本书适于想从自己头发中寻灵感的女性、有“偷窥癖”的男性、社会历史历史学家或艺术史家、男性、社会历史学家或艺术史家、理发师，以及任何对人类这个不登大雅之“册”的时尚和幻象表示兴趣的人。 罗宾·布莱耶尔毕生迷恋头发、艺术和时尚，以这样一种欲罢不能的热情综而述之，使本书有望成为独一无二之精品。

二战以后的西方史学界发生了两次重大变化，一是自20世纪50年代中期以来的“新史学”（又称“社会史”）挑战了以兰克为代表的传统史学，社会史逐渐取代了政治史，从而成为史学研究的主流。这一时期的主要史学流派有：法国年鉴学派、英国马克思主义历史学派（或称“新社会史学派”）、美国的社会科学史学派（或称“克莱奥学派”[Cliometri-cians]）等，其中年鉴学派影响最大。到了70年代后期，肇始于法国的“新文化史”（又称“社会文化史”）取代“新史学”成为西方史学界的新宠。为了区别以布克哈特（Jacob Burckhardt，1818-1897）、哈伊津哈（Johan Huizinga，1872-1945 )等人为代表的文化史,1989年美国杰出的女历史学家林·亨特（卿nn Hunt，1945-）在《新文化史》（The New Cultural History)中首次将这种史学流派称为“新文化史”。需要特别提醒的是，在新史学（政治史一社会史一新文化史）成为主流以后，传统史学并未寿终正寝，而是继续存在和发展，并与新史学相抗衡，只是大势已去而已。 二战以后的西方史学界发生了两次重大变化，一是自20世纪50年代中期以来的“新史学”挑战了以兰克为代表的传统史学，社会史逐渐取代了政治史，从而成为史学研究的主流。这一时期的主要史学流派有：法国年鉴学派、英国马克思主义历史学派、美国的社会科学史学派等，其中年鉴学派影响最大。到了70年代后期，肇始于法国的“新文化史”（又称“社会文化史”）取代“新史学”成为西方史学界的新宠。

《告别洪荒——人类文明的演变》一书所展现的，正是这样一种宏观的和长程的文化视野。它对人类各大文明体系发生、发展的嬗变机制的说明，尤其是关于农耕世界与游牧世界冲突、融合及其所导致的“文化杂交”结果的思想，构成了我未来的文化学体系的基本框架，为日后的进一步拓展奠定了理论基石。 本书是一部从宏观和动态角度探讨人类文明演化历程及其动因的学术著作。它从对“文明”概念的辨析入手，清晰地展现了人类各大文明体系发生、发展与形态嬗变的基本脉络，在时间坐标上揭示了亲体——子体文明之间的内在联系和演变机制，在空间坐标上展示了各大文明体系之间、以及农耕文明与游牧民族之间的动态关系，创立了“文化杂交”理论的基本框架。本书内容广博、气势磅礴，堪称文化史研究的精品。

序 绪 论 一、研究缘起 二、新文化史的研究范式与物质文化研究 （一）文化转向：新文化史范式的确立 （二）物质文化研究 （三）作为物质文化的服饰与服饰文化研究 三、国内服饰史研究现状 （一）20世纪以来中国服饰史研究概况扫描 （二）研究现状简要评析 四、基本思路与史料运用 第一章 礼制规范与社会控制：明帝国的衣冠之治（上） 第一节 儒家的礼治秩序与服饰规范 一、礼与社会秩序 二、儒家视野下的礼与服 第二节 规划礼治蓝图：明初制度建设的理念与实践 一、明初的礼治蓝图 二、纲纪、礼法与名分：“教化”理念的展开 第三节 明代服饰制度分析 一、“夷夏之辨” 二、“辨贵贱，明等威” 三、小结 第二章 礼制规范与社会控制：明帝国的衣冠之治（下） 第一节 服饰符号与权力运作：以冕服、网巾为例 一、皇权塑造：冕服 二、天下一统：网巾 第二节 秩序展演：仪式中的礼服 一、官方礼仪中的礼服 二、士庶通礼与礼服 三、“礼仪不行”与秩序破坏 第三章 中晚明社会：物欲释放与消费革命 第一节 中晚明社会的奢侈风气 一、奢侈风气的普遍盛行 二、奢侈风气的具体内容与表现 第二节 中晚明社会再阐释：消费主义的兴起 一、消费与消费文化 二、从消费文化视角理解社会历史变迁 三、中晚明社会的“消费革命” 第三节 消费主义兴起的历史背景 一、经济因素：生产与供应 二、城市化与消费市场的扩大 三、商业性出版对大众文化的影响 四、哲学思潮与文学思潮 五、新消费观念的萌动——奢侈的去道德化 第四章 服饰消费与时尚运动 第一节 时尚与时尚研究：从西方到中国 第二节 整齐划一：明前期的服饰风格 第三节 失序与纷乱：成化到嘉靖前期的僭越之风 第四节 竞巧争新、随时异制：江南地区嘉、万以来时尚的展开 一、江南时尚出现之原因与背景 二、禁奢令与“服妖说” 三、时尚运动之轨迹与概貌 四、江南的时尚与审美观念 第五章 身份、金钱与品味：从消费看晚明社会结构的变动 第一节 消费与社会分层 第二节 晚明社会的新贵：富商 一、商人的炫耀性消费 二、金钱与身份：商人社会地位的流动 第三节 继续领先的士绅阶层 一、新式有闲阶级：亦官亦商亦农 二、士绅阶层的炫耀性消费 三、士绅阶层与文化消费 余论 明代社会之变与常 一、断裂性/连续性与明代社会变迁之阐释 二、从晚明服饰文化看历史之“连续性” （一）晚明传教士眼中的另一个中国 （二）妇德与妇容：缠足继续蔓延 参考文献 后记 序 服饰是中国文化最具表征意义的事项之一，其中包涵着十分复杂的文化现象，它往往和一个民族的历史和文化紧密相联，凝聚着一个民族的智慧和创造。 服饰除了满足人们物质生活的需要外，也是一个民族在特定时代的文化风俗现象，是政治、经济、心理、习惯诸多因素的综合表现。在许多地区和民族之间，房屋样式、饮食习惯、交通条件可能区别不大，但服装上的差异却是一目了然的。《墨子•公孟》云:“昔者齐桓公高冠博带，金剑木盾，以治其国，其国治；昔者晋文公大布之衣，牂羊之裘，韦以带剑，以治其国，其国治；昔者楚庄王鲜冠组缨，绛衣博袍，以治其国，其国治；昔者越王勾践剪发文身,以治其国,其国治。”可见当时列国风俗，从发式到冠帽，从服装到佩饰，都有明显的区别，而这种区别的形成就在于各地文化的不同，其背后潜藏着各自的社会规则与文化规范。 服饰的这种社会性与文化性，为历史研究提供了一个重要的视角。在法国年鉴学派那里，原来不能登史学大雅之堂的服饰开始得到了郑重其事的研究。费尔南德•布罗代尔认为，处于不同社会阶层的人们的衣、食、住方式“绝不是无关紧要的”，他在其《十五至十八世纪的物质文明、经济与资本主义》第一卷中，专列有《服装与时尚》一节，将服饰与社会阶级、服饰变革与社会变动联系起来进行考察，这一贡献使历史研究的视野大为开阔。新文化史家们继承了布罗代尔的研究传统，服饰文化是他们非常偏好的研究内容之一。 与西方相比，中国服饰文化史研究自20世纪年代以来即不绝如缕，在早期研究中，人们主要致力于探讨人类服饰知识的进步历程，遵循的是传统科技史研究的模式，这种研究路径，近年来受到了挑战，学者们在反省历史研究的史料、方法乃至意义之时，对于服饰科技、文化乃植根并镶嵌于社会文化之中这一事实，有了更深刻的认识。因此，服饰技术的演变与发展不再被当作传统科技史来记载，而被放回当时代的社会历史脉络中来理解。 事实上，中国社会文化对服饰的影响是十分强烈的，例如儒家思想对服饰的影响就非常大,特别是宋代的程朱理学,它强调封建的伦理纲常,提倡“存天理，去人欲”。在服饰制度上,表现为十分重视恢复旧有的传统,推崇古代的礼服;在服饰色彩上,强调本色;在服饰质地上,主张不应过分豪华,而应简朴。宋代各朝皇帝还多次申饬服饰“务从简朴”,“不得奢华”,特别是对妇女服饰要求尤为严格,一改唐代服饰袒胸露背的风尚。可见,在程朱理学影响下,宋人的服饰是十分拘谨和质朴的。 近年来，中国服饰文化史研究有了较大的发展，但与海外有关物质文化史、服饰文化史研究的热潮相比，就形成了鲜明的反差，可以说中国服饰文化史研究在中国社会文化史领域中，尚处于一种边缘地位，其深层背景可能在于史学理论与方法的差别，这表明中国服饰文化史的研究，还有很大的发展空间。为此，张志云博士以《明代服饰文化研究》为题，借鉴了新文化史的理论与方法，从服饰文化的角度对明代社会进行政治、社会的全面分析，力图通过服饰、文化和社会多层面的互动考察，展示另一种历史阐释的空间，为我们理解明代社会发展之连续性与断裂性，提供了一种崭新思路。这部专著可以说是作者多年学养的体现和研究之总结，因而具有相当的深度。具体而言，我以为本书至少有如下几方面突出的价值： 首先是其广阔而又独特的视角。本书通过考察明代服饰的变迁，着重探讨了当时礼制规范、时尚消费与社会文化演变的过程与特点，特别是通过对明人服饰中冕服、网巾演变的详细考察，发现明朝前期国家通过冕服规制的改革，来规范社会等级，申张皇权，但明朝中后期，社会风尚变异，服饰僭越，反映了国家权力的弱化和社会自主性的增强，这一见解不仅十分深刻独到，而且也从更广阔的学术视野上对明代社会与服饰文化进行了衡论。 其次是深广的理论与翔实的文献紧密结合。作者不仅善于运用新文化史的理论与方法，而且对明代服饰的相关史料也作了深入、细致的梳理，显示了作者较强的宏观把握和微观剖析能力。由于对明代服饰记载的史料较为分散，因此，作者查找了大量的正史、笔记、野史和地方志，尤其是在天一阁所藏的明代地方志以及《稀见中国地方志汇刊》中搜集到珍贵的相关记载；同时，作者还引用了一些异域史料，如西方传教士对明代社会和明人衣着的观察与描述，并注意将其与中国传统文献中的记述进行对比，以探寻其意义之所在。在本书中，作者还引用了一定数量的服饰图片与小说版画插图，这些视觉材料能增强我们对历史的直观感受。作者做到了广征博引，钩沉发微，可见用力之多。 其三是通过明代服饰文化史的研究，对中国社会文化史的诸多关键性的问题、方法、路径提出了一些有价值见解。在过去几十年来的海内外学术界，尤其是在历史学、社会学等诸学科中，人们探讨的焦点多针对士大夫阶层，探讨上层文化的建构、转化等问题。然究其实，文化传统原与日常生活息息相关，传统本缘于日常的积累，生活即是文化与社会具体而微的展现。因此，本书从服饰的角度来描绘明代社会与文化变迁的轨迹，希望通过服饰、文化和社会多层面的互动考察，展示了另一种历史阐释的空间，这为我们理解中国历史发展之连续性与断裂性，提供了一种全新的思路。 在以往服饰文化研究领域中，无论是大陆还是台湾地区，学者们的眼光常常聚焦于中晚明社会的服饰变迁，而从政治文化的角度深入考察明朝礼、服与国家统治之间错综复杂关系的文章比较少见，有鉴于此，作者从礼制规范与社会控制的层面系统地考察了明代的“衣冠之治”。然后，作者的视角又从国家转向社会，对明代中后期消费主义兴起的诸多现象进行了描绘与概括，并从多个层面分析了明代消费主义勃兴的原因与背景，这就超越了以往从奢侈风气来讨论社会变迁的思路，而主张从消费文化变迁的角度来理解中晚明社会。在此基础上，文章进一步探讨了消费是如何重塑晚明的社会结构的。在这一框架之下，作者将礼治主义与消费主义作为理解明代服饰文化及其变迁的两条关键线索，以此说明明中期以后平民服饰已发生变革，开始出现流行时尚，反映了相对高速的社会变动与社会结构的变迁，这也为人们认识明代中后期社会文化提供了一个清晰视角和研究路径。 除以上提到的三点之外，本书还有不少值得肯定的地方，在此，就不一一言说了。总之，张志云博士所做的是一项具有开拓性的研究，成果也是有创造性的，书中的核心内容和基本观点，在明代社会文化史研究领域，做出了新的贡献。然而，明代社会文化领域研究是一项浩大的工程，本书虽然在这个方面起了很好的带头作用，但是需要探讨和阐述的问题仍然很多，这当然不是一部著作所能完成的，但《明代服饰文化研究》的出版，必将对于进一步推动明代社会文化史研究向着深度和广度不断开拓进取产生积极的作用，人们有理由期待这一新局面的来临。 姚伟钧 2009年8月18日

《中国近代科学的文化史》内容简介：这本教科书描述了16世纪中叶（1550年）以来中国的现代科学、医学和技术的文化史。它同17世纪到19世纪之间耶稣会士对中华帝国晚期的影响，以及1840年至19世纪末的现代中国早期的新教时期是联系在一起的。如果说自19世纪中叶以来中国有一种持续不变的东西，那就是，帝制下的改革家、早期的共和党人、国民党骨干和中国共产党全都把科学和技术看作是最应该优先考虑的事物。然而，我们过去总是低估了科学在中国近代史上的作用。实际上，我们对所有20世纪以前的中国自然研究还停留在认识不足的地步。